在中国古人眼里，甭管什么纲目科属，所有的虾都可以叫“龙虾”，原因无他，形态皆像“小龙”耳。王世懋曾在《闽部疏》中直言：“最奇者龙虾，置盘中犹蠕动，长可一尺许。其须四缭，长半其身，目睛凸出，上隐起二角，负介昂藏，体似小龙，尾后吐红子，色夺榴花，真奇种也”。也就是说，虾的外表特征与人们想象中的神物龙实在过于相似，便不惜以“龙”冠之，称这一稀罕物种为“龙虾”。
或许是因着名字的缘故，诗人们是喜好以龙虾起兴的，韩愈《别赵子》诗云：“又尝疑龙虾，果谁雄牙须”；苏洵《答二任五言二十韵》中有：“习见反不怪，海人等龙虾”；郑孝胥在《江之岛夜宿岩本楼》中提到：“气暖洞天巢蝙蝠，山贫夷户卖龙虾”。
士族文人对龙虾的认可似乎也就止步于外表体征了，在中国的文人饮食文化史里，虾是不被器重的那个，既不如猪羊牛那般庄重威严，亦不似鱼蟹那般风雅有趣，往往是以配角偶尔出现在汤羹的一隅，基本不曾有过独立的阵地。梅尧臣专门写有《虾》诗，文末却说：“于物岂无助，况能参鼎肉”，言外之意是虾的用处仅仅在于“助物”，成就一道烹煮的美食。这不免给人造成一种错觉：从古至今，虾一直都无足轻重。
然而，深入市井民间，却又能发现另一番广阔景象，尤其是沿海一带，对于普通的市井农人渔夫而言，“靠山吃山，靠海吃海”是刻在生命里的生存法则，一盘虾，很可能就是活命的口粮。
顺藤摸瓜去查阅各类地方文献，不难发现，许多当地人对虾绝对不吝啬溢美之词。屈大均在《广东新语》中提及：“丹虾产惠州西湖。其色青，煮熟丹红，绝鲜美。谚云‘湖上渔家，白饭丹虾’。”可见，虾在寻常人家的饭桌上从不缺席。屈大均还一连记载有7种肥白而甘的虾中妙物，并将产地、时令、腌制方法都写得清清楚楚。比如，吃银虾则适吃盐味虾，“银虾稍大者出新安铜鼓角海，名铜鼓虾，以盐藏之味亦美”。再如用香山虾做虾酱，盐得加够量，“其虾酱则以香山所造者为美，曰香山虾。其出新宁大襟海上下二川者，亦香而细，头尾与须皆红，白身黑眼。初腌时每百斤用盐三斤，封定缸口，俟虾身溃烂，乃加盐至四十斤，于是味大佳，可以久食”。如果要存储或入糟，则选泥虾：“村落间家有数瓮，终岁腌食之，或以入糟，名泥虾”。
就连记录城市市井风貌和风土人情的典籍，虾也是一等一出众的美食。据《梦粱录》记载，街井集市不仅有鱼贩沿街兜售鲜虾，临安城的酒楼、食肆乃至夜市小摊上，有姜虾、酒法白虾、紫苏虾、水荷虾儿、虾包儿、虾玉辣羹、虾蒸假奶、查虾鱼、水龙虾鱼、虾元子、麻饮鸡虾粉、芥辣虾……虾馔好不丰盛，任君点单品尝。
直到今天，沿海或水乡地区依旧对虾极为重视，在出海、祭海时，祭品中常常有虾，是酬谢自然、出海求永续的祥物。在湖北荆州、湖南益阳、安徽巢湖等地，还有红火戏舞的虾子灯，庆贺鱼虾满舱、天下丰穰。在烟台、威海等地的传说里，对虾是东海龙王的先锋，专职带领鱼群，在海里看见对虾，就说明有大鱼群，故当地有俗语“虾引财”。虾数量众多且易捕捞，是寻常人家都能吃上甚至是饱腹的饭食，无疑是大自然馈赠的恩物了。
虾饭则更像是一直活跃在民间的可口小菜或地域、小众美食，即便不求新奇、不设巧思，依旧安稳自在，仅凭自身的鲜就足以令人垂涎。正如段成式在《酉阳杂俎·酒食》中所说：“无物不堪食，唯在火候，善均五味”，吃虾简单、明快、自然，无需多复杂的程序，只需遵循食材的本源滋味。
对于虾的提鲜，古人是早有体会的，林洪在《山家清供》提倡清极则至鲜，无需修饰：“以鲜虾去壳，入汤，加笋、蕈，味极清”，李渔在《闲情偶寄》里也谈道：“善治荤食者，以焯虾之汤和入诸品，则物物皆鲜，亦犹笋汤之利于群蔬”。
徐珂在《清稗类钞》中更是收录了天南海北的做法，直叫人食指大动。江浙一带的醉虾“入口一嘬，壳去而肉至口矣”；天津的大沽虾“色白而鲜”；淮扬更擅炒入锅中，天气冷的时候“大虾宜加甜面酱炒青葱，丹翠相偎；个头小的留凤尾，红白相续，皆色香味形具足之隽品”……日常用毛虾做个虾皮或虾酱佐餐下饭，依旧可口提鲜。
虾之鲜，往往与时令相辅相成，唯有应节而来、应景而食，方能体会自然的良苦用心。根据《尔雅翼》所记：“闽中五色虾，长尺余，具五色。梅虾，梅雨时有之。芦虾，青色，相传芦苇所变。泥虾，稻花变成，多在泥田中。又虾姑，状如蜈蚣，一名管虾”。虾自然不会由芦苇、稻花等物变成，但从中仍可看出虾与时令、物候的巧妙互动。
如今，人们依旧坚守与自然的美丽约定。如在春日杜鹃啼鸣时，“谢豹虾”将闻讯而来。何为“谢豹虾”？陆游《老学庵笔记》记载了此间盛事：“吴人谓杜宇为‘谢豹’。杜宇初啼时，渔人得虾曰‘谢豹虾’”。
眼下桃花夭夭，正是吃桃花虾的好时节。此一时节的虾以桃花为信，应景前来故得此名。桃花虾壳软味清，满籽肥硕，是需要仔细掐算着春光入肚的时令美馔。
在中国古人眼里，甭管什么纲目科属，所有的虾都可以叫“龙虾”，原因无他，形态皆像“小龙”耳。王世懋曾在《闽部疏》中直言：“最奇者龙虾，置盘中犹蠕动，长可一尺许。其须四缭，长半其身，目睛凸出，上隐起二角，负介昂藏，体似小龙，尾后吐红子，色夺榴花，真奇种也”。也就是说，虾的外表特征与人们想象中的神物龙实在过于相似，便不惜以“龙”冠之，称这一稀罕物种为“龙虾”。
或许是因着名字的缘故，诗人们是喜好以龙虾起兴的，韩愈《别赵子》诗云：“又尝疑龙虾，果谁雄牙须”；苏洵《答二任五言二十韵》中有：“习见反不怪，海人等龙虾”；郑孝胥在《江之岛夜宿岩本楼》中提到：“气暖洞天巢蝙蝠，山贫夷户卖龙虾”。
士族文人对龙虾的认可似乎也就止步于外表体征了，在中国的文人饮食文化史里，虾是不被器重的那个，既不如猪羊牛那般庄重威严，亦不似鱼蟹那般风雅有趣，往往是以配角偶尔出现在汤羹的一隅，基本不曾有过独立的阵地。梅尧臣专门写有《虾》诗，文末却说：“于物岂无助，况能参鼎肉”，言外之意是虾的用处仅仅在于“助物”，成就一道烹煮的美食。这不免给人造成一种错觉：从古至今，虾一直都无足轻重。
然而，深入市井民间，却又能发现另一番广阔景象，尤其是沿海一带，对于普通的市井农人渔夫而言，“靠山吃山，靠海吃海”是刻在生命里的生存法则，一盘虾，很可能就是活命的口粮。
顺藤摸瓜去查阅各类地方文献，不难发现，许多当地人对虾绝对不吝啬溢美之词。屈大均在《广东新语》中提及：“丹虾产惠州西湖。其色青，煮熟丹红，绝鲜美。谚云‘湖上渔家，白饭丹虾’。”可见，虾在寻常人家的饭桌上从不缺席。屈大均还一连记载有7种肥白而甘的虾中妙物，并将产地、时令、腌制方法都写得清清楚楚。比如，吃银虾则适吃盐味虾，“银虾稍大者出新安铜鼓角海，名铜鼓虾，以盐藏之味亦美”。再如用香山虾做虾酱，盐得加够量，“其虾酱则以香山所造者为美，曰香山虾。其出新宁大襟海上下二川者，亦香而细，头尾与须皆红，白身黑眼。初腌时每百斤用盐三斤，封定缸口，俟虾身溃烂，乃加盐至四十斤，于是味大佳，可以久食”。如果要存储或入糟，则选泥虾：“村落间家有数瓮，终岁腌食之，或以入糟，名泥虾”。
就连记录城市市井风貌和风土人情的典籍，虾也是一等一出众的美食。据《梦粱录》记载，街井集市不仅有鱼贩沿街兜售鲜虾，临安城的酒楼、食肆乃至夜市小摊上，有姜虾、酒法白虾、紫苏虾、水荷虾儿、虾包儿、虾玉辣羹、虾蒸假奶、查虾鱼、水龙虾鱼、虾元子、麻饮鸡虾粉、芥辣虾……虾馔好不丰盛，任君点单品尝。
直到今天，沿海或水乡地区依旧对虾极为重视，在出海、祭海时，祭品中常常有虾，是酬谢自然、出海求永续的祥物。在湖北荆州、湖南益阳、安徽巢湖等地，还有红火戏舞的虾子灯，庆贺鱼虾满舱、天下丰穰。在烟台、威海等地的传说里，对虾是东海龙王的先锋，专职带领鱼群，在海里看见对虾，就说明有大鱼群，故当地有俗语“虾引财”。虾数量众多且易捕捞，是寻常人家都能吃上甚至是饱腹的饭食，无疑是大自然馈赠的恩物了。
虾饭则更像是一直活跃在民间的可口小菜或地域、小众美食，即便不求新奇、不设巧思，依旧安稳自在，仅凭自身的鲜就足以令人垂涎。正如段成式在《酉阳杂俎·酒食》中所说：“无物不堪食，唯在火候，善均五味”，吃虾简单、明快、自然，无需多复杂的程序，只需遵循食材的本源滋味。
对于虾的提鲜，古人是早有体会的，林洪在《山家清供》提倡清极则至鲜，无需修饰：“以鲜虾去壳，入汤，加笋、蕈，味极清”，李渔在《闲情偶寄》里也谈道：“善治荤食者，以焯虾之汤和入诸品，则物物皆鲜，亦犹笋汤之利于群蔬”。
徐珂在《清稗类钞》中更是收录了天南海北的做法，直叫人食指大动。江浙一带的醉虾“入口一嘬，壳去而肉至口矣”；天津的大沽虾“色白而鲜”；淮扬更擅炒入锅中，天气冷的时候“大虾宜加甜面酱炒青葱，丹翠相偎；个头小的留凤尾，红白相续，皆色香味形具足之隽品”……日常用毛虾做个虾皮或虾酱佐餐下饭，依旧可口提鲜。
虾之鲜，往往与时令相辅相成，唯有应节而来、应景而食，方能体会自然的良苦用心。根据《尔雅翼》所记：“闽中五色虾，长尺余，具五色。梅虾，梅雨时有之。芦虾，青色，相传芦苇所变。泥虾，稻花变成，多在泥田中。又虾姑，状如蜈蚣，一名管虾”。虾自然不会由芦苇、稻花等物变成，但从中仍可看出虾与时令、物候的巧妙互动。
如今，人们依旧坚守与自然的美丽约定。如在春日杜鹃啼鸣时，“谢豹虾”将闻讯而来。何为“谢豹虾”？陆游《老学庵笔记》记载了此间盛事：“吴人谓杜宇为‘谢豹’。杜宇初啼时，渔人得虾曰‘谢豹虾’”。
眼下桃花夭夭，正是吃桃花虾的好时节。此一时节的虾以桃花为信，应景前来故得此名。桃花虾壳软味清，满籽肥硕，是需要仔细掐算着春光入肚的时令美馔。
