2017年3月10日下午，北京服装学院。
T台上的模特展示着李迎军设计的作品：蓝黑白灰的色彩下，是一件件充满都市风的现代服装。但仔细品味，却又能感受到些许传统的味道，例如那模糊图案的缂丝，又或者一条仿佛大襟的斜道儿……
作为北京服装学院第一批“中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新博士项目”的毕业生，这位清华美院副教授的毕业设计作品里没有一件旗袍，但这场“朝花夕拾”的作品展说明里却提到“以20世纪20、30年代旗袍的造型结构、工艺手法、审美特征、文化内涵为核心，回归中国传统服饰文化思考序列……”
“我并不是要展示旗袍更不是把传统文化仅仅当作一个元素或者符号，而是旗袍背后的设计理念和文化精神，那才是我们需要继承的传统。”日前，李迎军在接受采访时说。
显的符号 隐的结构
第一个模特走在了T台上：身着一件大衣，大衣由下往上，是深蓝至淡蓝色的远山图案，层峦叠嶂，颇有传统中国山水画的意味。
“看上去中国传统感很强？”李迎军接着说，“但这并不是我想要的。它的审美还是西方的。”
李迎军说这件大衣里，远山的图案是作为一个纯粹的传统符号存在的，可是这件大衣的整体结构，制作工艺都是西方的，“例如袖子和躯干部分都是拼接的，包括肩膀位置的处理……”
“现在太多人把传统的东西当作一种符号或者元素，一件衣服上弄一个脸谱，或者来一些盘扣，又或者弄个对襟，好像那就是中式了或者传统了，其实那些只是表面功夫。”李迎军说。
他拿出了一张纸，对折了一下，撕出一件小衣服的样子，“其实二三十年代的民国旗袍基本的制作理念就是用一块整布完成，不做分块组接。这块布随着人的体型来剪裁。”
“布随人走，自然、贴身、展示人体型的优点，掩盖缺点，可是布不多増一分。”李迎军不自觉地摆弄着那张纸，一家咖啡厅的结账小票。
旗袍收集者
从事服装设计研究的李迎军从六七年前开始收集民国旗袍。“以前潘家园就有卖老旗袍的，还有网上也有卖的。”由于目的在于学术研究，李迎军并没有过多考虑这些旗袍的升值潜力，“当时买的，有一两百元的，也不分什么料子之类。”
为了了解旗袍的技艺，他在北京、上海、苏州、杭州一带，寻访老旗袍的手艺人。而他第一个寻访的，只是北京的一位普通的社区老裁缝，那是他同事的亲戚。
“这位老人就是会做那种最简单的民国旗袍，他不算是专门的手艺人。她跟我说了一些特别原始的技艺手法以及道理，我顺着她所说的再去研究。”李迎军说他的起步研究就是“多问为什么”，一位老师傅不明白就再去寻找下一位。
尽管北京旗袍传统技艺已经被列入了北京非物质文化遗产，不过在李迎军看来，南方，尤其是上海、江浙一带，民国传统旗袍技艺则另有一派天地，特别是上海龙凤旗袍制作技艺列入了国家级“非遗”。“大家可能会觉得《花样年华》里张曼玉穿的那种旗袍就是那时上海、南京流行的老旗袍，其实那都是现代改良的，带有西方审美的改造。”
“也是拼接吗？”我问。
“不光是拼接的问题，待会我会告诉你的。”李迎军卖了个关子。
牛仔裤 尖皮鞋 T恤衫
模特们继续着他们的“旗袍”之旅，只是T台上，他们穿的却是T恤、蓝色牛仔裤、休闲裤、黑色尖头皮鞋……
“这是旗袍？”我问。
“当然不是。”李迎军说，“但他们却才是我要展现的，他们的设计理念全部来自旗袍。”李迎军说在他的这些作品里，衣服的主体部分，包括领子和袖子，全部都是一块布完成的，所有的细节设计全部都建立在这个整体的一块布基础上。
“这个设计思路以及制作的工艺体现的是中国语境。”李迎军说。
“那你为什么不直接设计成旗袍、长袍、马褂或者唐装呢？”我问。
“这些衣服是给现代人穿的。”李迎军说得斩钉截铁，“作为这个时代的设计师，肯定要想到现代性。”
“我是在做衣服，不是在玩COSPLAY。”李迎军对那些被穿上大街的汉服、仿古大褂、长袍不屑一顾。
事实上，这些充满现代时尚感的衣服，仔细品味会发现，衣服和裤子的颜色搭配带有国画里“墨分五彩”的味道，同时借助黑白灰的层次，体现了中国画“散点透视”，由近及远的意境……一件衬衫的斜线，仿佛传统服装里的大襟，一件扎腰带的白色开衫，又给予人一种“孤舟蓑笠翁”的韵味，至于一件白色长袖线衣上织出来的纹路，予人以“大江东去浪淘尽”的情怀……
融合“非遗”
在这些设计作品里，零星的也会看到一些小的图案，例如一块抽象化的“洛神赋图”的局部，或者一只敦煌壁画里的九色鹿……这些有的用潮绣技术，有的用蜀绣，有的用苗绣，有的用缂丝……
“我并不想直接把那些作品复制成织品，而是把它们抽离、模糊后再选择适当的技术进行制作。”李迎军说清华美院曾经开设“非遗”技术方面的培训班，所以他对传统的织绣技术比较熟悉，和很多“非遗”传承者有合作。
“他们总想让我帮他们设计旅游纪念品，这样比较有市场。”但是，李迎军看到了更深层的合作，“我却希望能够给他们提供新的设计思路和产品思路，同时他们的技术也能用在我的作品里。这种合作比简单的制作旅游纪念品要复杂，但更有持续性。”
“旗袍”下的女性
终于有一位女模特上场了。她所穿衣服的款式最接近于人们所看到的旗袍样子，但与当下旗袍不一样的地方在于，这件作品并没有突出女人的性感，更没有突出女人的胸部。
“这件衣服并没有刻意去表现女子隆起的胸部。”李迎军说经他的研究，二三十年代的民国旗袍并不是像现在的旗袍或者改良旗袍，为了女子的身型而紧上加紧，尤其突出女子胸部。
“中国人是很内敛的，他们不会刻意追求性感，而是追求用柔和的曲线去表现女性美，而西方的，尤其在像玛丽莲·梦露这样的女星红了以后，才兴起突出甚至夸张女性胸部的风尚。”李迎军说他并不是要褒贬两种审美意识，只是想在当下这种突进、浮躁以及过于追求欲望之美的大众审美环境里，展示一种内敛的、自然的审美表达。
“民国传统旗袍讲究的是‘贴身不贴肉’，服装造型必须是人穿出来的，以人为本。”李迎军说，“这不仅是穿衣的态度，也是生活的态度吧。”
